스크래치부터 스너기까지, 플리스의 진화

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힐러리 그린바움(Hilary Greenbaum)과 다나 루빈스타인(Dana Rubinstein)

폴리에스터 시대의 전성기, 즉 존 트라볼타와 흰색 보디슈트가 전성기였던 시절에도 사람들은 따뜻하게 지내고 싶어 여전히 울을 입었습니다. 그리고 그 유서 깊은 자료에는 단점도 있었습니다. 가려움증이 심하기로 악명이 높았습니다. 젖으면 냄새가 났어요. 그리고 나방은 그것을 먹는 것을 좋아했습니다.

그러나 1970년대 후반에 아기 깃발을 전문으로 하는 매사추세츠의 직물 제조업체인 Malden Mills는 폴리에스터의 옥외용 잠재력을 실험하기 시작했습니다. 공장 소유주인 Aaron Feuerstein의 지시에 따라 엔지니어 팀은 극세 폴리에스터 원사를 테리 천과 유사한 조밀한 직물로 감았으며 더 가볍습니다. 섬유를 브러싱한 후 직물의 부피가 크게 증가했습니다. 그들은 또한 단열재를 제공하고 물을 흡수할 수 있었습니다.

1981년 포이어스타인은 파타고니아(Patagonia)라는 잘 알려지지 않은 등산 장비 업체의 소유주인 이본 쉬나드(Yvon Chouinard)와의 특이한 협력을 통해 자신의 발명품을 급성장하는 스포츠웨어 시장에 선보였습니다. “우리는 섬유업계 최고의 기술그룹, 엔지니어링 그룹, 연구그룹을 보유하고 있었습니다”라고 플리스의 아버지는 회상합니다. "우리는 원단에 성능을 부여했습니다. 우리가 한 일이 너무 자랑스럽습니다."

'갭은 최대치에 이르렀습니다'

합성 친칠라와 마찬가지로 신칠라(Synchilla)라고 불리는 1세대 플리스는 파타고니아의 획기적인 Snap-T 풀오버(1985)에 사용되었으며, 이후 북동부 가족 스키 여행으로 유명해졌습니다. Patagonia의 마케팅 부사장인 Rob Bondurant는 "수년 동안 Synchilla는 양털 업계의 크리넥스였습니다."라고 말합니다.

그러나 10년이 채 지나지 않아 양털은 일상생활에서 피할 수 없는 요소가 되었습니다. 그리고 직물의 가벼움이 스포츠맨들에게 어필한 것처럼, 그 다채로움, 모피의 부족, 상대적으로 저렴한 가격이 이 직물을 한마디로 트렌디하게 만들었습니다. 인기 스타일 블로그인 사토리얼리스트(Sartorialist)를 운영하는 스캇 슐먼(Scott Schulman)은 샤넬이 초기 컬렉션에 저지를 사용한 후 겪은 저지의 변화를 떠올린다. 그 전에는 저지가 "속옷 천으로 생각되었다"고 그는 말합니다.

결국 Lands' End, LL Bean 등은 모든 제품에 플리스를 도입했습니다. Fashion Institute of Technology의 교수인 Ingrid Johnson은 "90년대 후반에 Gap은 최고의 성과를 거두었습니다."라고 설명합니다. Malden Mills의 후속 회사인 Polartec의 마케팅 이사인 Nate Simmons에 따르면 "이것은 추운 날씨에 맞게 세계가 옷을 입는 방식을 완전히 바꿔 놓았습니다."

추위로부터의 복귀

플리스는 초기부터 지속적으로 개선되었습니다. 이제 캐시미어만큼 가는 실은 직물이 보풀이 생기고 바람이 불어오는 것을 방지하기 위해 연마되었습니다. 결과적으로, 틀림없는 퍼지 소재는 유난히 가볍고 따뜻합니다. 이는 합성 소재만이 충족할 수 있는 무리한 기대입니다. 1993년에 Patagonia와 Polartec은 재활용 소재로 양털을 만드는 방법을 모색하기 시작했습니다. 그러나 첫 번째 반복에는 문제가 많았습니다. 그들은 또한 긁혔습니다. 하지만 2006년에는 원래 제품과 비슷한 가격으로 재활용 직물을 만들 수 있게 되었습니다.

환경 문제를 포용하는 것 외에도 플리스의 가장 큰 영향은 아마도 이를 중심으로 꽃을 피운 에코 시크 패션 산업에 있었을 것입니다. 더 이상 남자는 겨울이 오면 지저분한 솜털과 양모 아래에 날씬한 몸매를 숨길 필요가 없습니다. 그리고 더 이상 야외에서 입을 필요가 없습니다. 예를 들어 Lands' End는 반사 트림, 빈백 커버 및 크리스마스 스타킹이 있는 모노그램 가능한 개 재킷에 양털을 사용합니다. 물론 10달러만 내면 어떤 산악인도 상상하지 못했던 플리스 담요 겸 작업복인 Snuggie를 누구나 즐길 수 있습니다.

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